Забор своими силами: технология возведения и рекомендации профессионалов
Компания «Русская Ограда». Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (495) 762-97-99 c 09:00 до 21:00 ежедневно.
Установить на своем участке забор можно самостоятельно даже без соответствующих навыков, если внимательно изучить технологию. Конструкция заборов включает основу – каркас из столбов и поперечин, и обшивку – полотно из профнастила, досок, шифера, сетки и других материалов. В зависимости от вида ограждения, технология установки забора имеет важные отличия, с которыми необходимо ознакомиться подробнее.
Разновидности заборов
Все виды ограждений классифицируются по виду материалов, из которых изготовлены:
- деревянные;
- металлические;
- бетонные;
- шиферные;
- из сетки-рабицы.
К деревянным относятся штакетник, частокол, плетень, сплошные заборы из досок и другие. Крепятся они, как правило, на металлические, бетонные и деревянные столбы, иногда используют и асбестоцементные трубы. Заборы металлические – это кованые и сварные конструкции, профнастил, стальной штакетник и металлические листы с лазерной резкой. Столбы для них берут металлические – стальные оцинкованные профили или трубы различного диаметра, а также выкладывают из камня или кирпича. Сочетание кирпичных опор и металлического полотна делает ограждение более солидным и привлекательным. Бетонные заборы крепят на армированные бетонные столбики, для шиферных ограждений подходят любые стойки, а для сетки-рабицы чаще всего применяют стальные профили сечением 60х40мм.
Важно! Несущие столбы нужно подбирать с учетом высоты и веса полотна ограждения. Недостаточно прочные опоры могут не выдержать тяжелую конструкцию и перекосятся, а слишком большие столбы для легких заборов – неоправданно высокие затраты и нелепый вид.
Технология строительства забора
Несмотря на отличия в установке разных видов ограждения, основные этапы всегда одни и те же. Это разметка участка, бурение отверстий под столбы, их установка.
Для работы потребуется:
- рулетка и строительный уровень;
- садовый бур;
- щебень и песок;
- емкость для цементного раствора;
- цемент и вода;
- распорки для столбов и деревянные колышки.
Очень важно соблюдать пропорции для раствора, ведь от его прочности зависит надежность основания опор. Цемент можно использовать М400 или М500, фракция щебня от 5 до 20мм, а песок лучше брать покрупнее. На одну меру цемента необходимо взять 4 меры щебня и 2 песка, а вот количество воды зависит от влажности ингредиентов: стандартно ее объем равняется 0,8 объема цемента, но если песок или щебень мокрые, количество воды уменьшают.
Важно! Правильно замешанный раствор по консистенции напоминает густую сметану; он не липнет к лопате, не стекает с нее струйками, достаточно пластичный и однородный на вид.
Разметка и бурение
Разметка – самый простой, но все же ответственный этап в строительстве ограждений. Сначала нужно определить, где будут находиться крайние столбы, и наметить эти места колышками. Между ними натягивают шнур, примерно на высоте 15см от земли. Теперь необходимо обозначить расположение всех остальных опор для забора. Обычно ширина прогонов составляет 2-3 метра. Делать их более широкими не стоит, иначе под воздействием собственного веса и ветра конструкция прогнется, перекосится или осядет. Поэтому, чтобы правильно разметить места для стоек, нужно от крайней опоры отмерить ширину прогона и поставить там маячок, потом то же самое проделать до конца разметки. Если все сделано верно, колышки будут располагаться строго по линии.
Теперь на месте маячков нужно пробурить отверстия для столбов. Если садового бура нет, можно копать лопатой, но тогда ямы получатся шире и больше потратится усилий. Если грунт достаточно плотный, а забор невысокий и легкий, глубина отверстий может быть около 70-80см. Но обычно столбы вкапывают на глубину не менее метра или 1,2м. Для тяжелых, плотных и высоких ограждений опоры вкапывают на глубину промерзания почвы, чтобы со временем их не повело. По ширине отверстия не должны быть слишком большими, достаточно, если они шире столба на 10-20см.
Разметка под столбы
Монтаж несущих столбов
Прежде, чем опускать столбы, нужно сделать на дне подушку из щебня – примерно 15см высотой. Если опоры деревянные, их нижнюю часть обрабатывают битумом или смолой, а верхнюю – антисептиком. Это предохранит древесину от порчи, продлит срок ее эксплуатации. Железные опоры тщательно ошкуривают, обезжиривают, приваривают пластины для крепления поперечин. После этого покрывают их антикоррозийным средством, желательно в два слоя. Бетонные, а также асбестоцементные столбы такой подготовки не требуют.
После этого несущие опоры опускают в ямы, выравнивают вертикально и по высоте, укрепляют распорками. Свободное пространство заполняют на 2/3 камнями, щебнем и песком, хорошо утрамбовывают штыкованием. Дальше заполняют ямы раствором, еще раз проверяют стойки на вертикальность и оставляют на 3 суток для схватывания.
Важно! Столбы, предназначенные для ворот и калитки, должны быть заглублены немного больше и надежнее забетонированы. На них будет оказываться регулярная нагрузка при открывании и закрывании, поэтому от прочности основания зависит долговечность всей конструкции.
Секционные заборы
Кованые, сварные и бетонные ограждения монтируются секциями. Металлические конструкции крепятся непосредственно к столбам или к закладным, если столбы из кирпича или камня. Иногда в виде секций выполняют и забор из рабицы: варят раму из уголка 50х50мм нужной ширины и внутри закрепляют сетку. После этого раму приподнимают, приставляют к столбу, выравнивают и надежно приваривают. Бетонные секции вставляют в специальные пазы на столбиках; поскольку их вес довольно большой, ставить такие ограждения нужно с помощниками.
Забор из бетонных секций
Обшивка забора всплошную
Для всех остальных видов заборов требуются дополнительные крепления в виде поперечин. Поперечные рейки, или лаги, представляют собой длинные горизонтальные перекладины, которые крепят на опоры. Обычно используют по 2 лаги на прогон, но если забор выше двух метров, необходимо крепить 3 поперечины. Их располагают на одном уровне по всей длине ограждения: на расстоянии 20см от грунта и от верхнего края столбов. Для крепления можно использовать кронштейны, болты, саморезы, но самая надежная фиксация – с помощью сварки.
Когда несущий каркас готов, его необходимо покрасить, чтобы защитить от коррозии, и можно приступать к обшивке. Легче всего ставить штакетник: берут первую планку, вертикально приставляют к лагам и прикручивают двумя саморезами. Следующие планки крепятся через равные промежутки, при этом обязательно нужно выравнивать их по высоте, чтобы забор был аккуратным и ровным. Профнастил крепится почти так же: лист приставляют к угловому столбу, с помощью уровня выставляют по вертикали, прикручивают саморезами. Второй лист крепится внахлест на 5-7см, и так до конца забора.
Конструкция забора из профнастила
Важно! Саморезы вкручивают в углубления между ребрами жесткости, чтобы прилегание листа и каркаса было максимально плотным. На один лист профнастила необходимо использовать не меньше 6 саморезов.
Независимо от вида материала, обшивка ограждения производится по одному принципу, с обязательным выравниванием полотна и надежным креплением. Если применяемые материалы не имеют полимерного покрытия, после установки забор окрашивают или покрывают лаком. Верх ограждения часто закрывают специальной планкой, которая защищает срезы от попадания дождевой воды и гниения. Ворота и калитка устанавливаются последними, после обшивки всего каркаса.
Видео по возведению забора
http://rusograda.ru/zabory/texnologiya-ustanovki-zabora